Quitas la estantería, quedan cuatro agujeros, compras un bote de masilla, los rellenas, lijas y pintas encima. Y desde la puerta se siguen viendo los cuatro redondeles.
No has hecho nada mal: has hecho lo que dicen todos los artículos. El problema es que les falta un paso, y hay otro que está mal explicado. El parche se ve porque el plaste absorbe mucha más pintura que la pared de alrededor, y eso se arregla con una mano de imprimación antes de pintar. Y se agrieta o se hunde porque el plaste tiene un grosor máximo por capa que un agujero de taco multiplica por ocho.
Los dos datos son del fabricante, no míos, y los tienes abajo con la tabla.
Por qué se sigue viendo el parche
Una pared que lleva años pintada tiene el poro cerrado: las capas de pintura anteriores la han sellado. Cuando das una mano nueva, la pintura se queda arriba y seca con su brillo normal.
El plaste recién seco es lo contrario. Es poroso, y se comporta como una esponja: se bebe el agua y parte del aglutinante de la pintura. Lo que queda encima es menos pintura y peor repartida, así que seca más mate, más apagado y con otro tacto. Por eso el cerco aparece cuando la pintura se seca, no mientras la das. Mientras está fresca, todo se ve igual.
Beissier, el fabricante de Aguaplast, lo dice en su propia guía de producto: conviene aplicar una imprimación antes de pintar sobre plaste, porque el plaste seco es poroso y absorbe la pintura en exceso. Es una frase suya, en su web, y no aparece en ninguno de los artículos que salen en la primera página de Google.
La imprimación no es pintura: es un sellador que cierra el poro. Una mano pequeña sobre el parche, esperar a que seque, y a partir de ahí la zona absorbe como el resto de la pared. Un bote pequeño cuesta poco y da para media casa.
Si no tienes imprimación y no vas a comprarla, hay un apaño que funciona a medias: dar una primera mano de tu propia pintura rebajada con un poco de agua, dejar secar, y luego pintar normal. Sella menos que un producto específico, pero es mucho mejor que nada.
Antes de nada: ¿qué pared tienes?
Esto cambia la mitad del trabajo y ningún artículo lo pregunta.
Ladrillo, yeso o cemento. Golpea la pared con los nudillos: suena macizo y sordo. El agujero tiene fondo, el plaste se apoya en algo y el método normal vale tal cual.
Pladur o yeso laminado. Suena hueco, como un tambor, y al taladrar salía polvo blanco muy fino. Aquí el agujero no tiene fondo: detrás hay una cámara de aire de varios centímetros. El plaste que metas se cae dentro, y el taco de mariposa, si lo empujas, queda suelto en el hueco del tabique para siempre. No pasa nada, pero conviene saberlo antes de meter medio bote de plaste en un agujero sin fin.
La diferencia práctica es esta: en pladur, cualquier agujero de más o menos un centímetro necesita algo que haga de fondo antes de plastecer. Una malla autoadhesiva de fibra de vidrio, un parche metálico de los que venden ya cortados, o —si el agujero es grande— un trozo de placa nueva. En agujeros pequeños de clavo o de tornillo fino, el plaste aguanta solo y no hace falta nada de esto.
Y si el agujero es de una balda que se vino abajo, el borde está reventado por dentro y ahí ya no va a agarrar ningún taco nuevo: tápalo, pero perfora al lado o busca el montante antes de volver a colgar nada.
Qué necesitas
- Plaste o masilla de reparación, en pasta y listo al uso.
- Una espátula pequeña, de unos 4 o 6 cm. Vale de plástico.
- Lija de grano fino (180 o 220) y un taco plano para envolverla.
- Imprimación o sellador al agua. Es el bote que casi nadie compra y el que decide el resultado.
- Un tornillo y unos alicates, para el taco.
- Un trapo y el aspirador.
- Malla o parche autoadhesivo, solo si la pared es de pladur y el agujero pasa del centímetro.
Con la pintura que te sobró de cuando pintaste la habitación es suficiente. Si no te quedó, lee el último apartado antes de ir a comprar un bote nuevo: puede que no te sirva de nada.
El taco: cómo sacarlo y qué hacer si no sale
Dentro del agujero hay un taco de plástico, y hay que quitarlo o esconderlo, porque el plaste no agarra sobre él.
El caso típico en el que te encuentras con esto sin buscarlo es al cambiar un recogedor de persiana por uno que no tiene la misma distancia entre tornillos: los agujeros viejos se quedan a la vista. Cómo evitarlo está en cómo arreglar una persiana que no sube.El método que funciona: coge un tornillo un poco más grueso que el que estaba puesto y enróscalo dos o tres vueltas en el taco, sin llegar al fondo. Cuando haga tope, agarra la cabeza del tornillo con unos alicates y tira haciendo palanca sobre un trapo doblado, para no marcar la pared. El taco sale entero.
Y lo que no cuenta nadie: a veces no sale. El taco gira sobre sí mismo, o el plástico está viejo y se rompe, o se ha hinchado dentro del agujero. Si insistes, lo que consigues es arrancar un trozo de pared y convertir un agujero de ocho milímetros en un cráter de tres centímetros.
Cuando llegues a ese punto, para. Coge un punzón o un destornillador fino y un martillo, y húndelo tres o cuatro milímetros por debajo de la superficie. No hace falta más. Con eso queda un hueco limpio por delante donde el plaste sí agarra, y el taco se queda enterrado ahí dentro sin molestar a nadie. Nadie lo va a saber.
Cuánto plaste por capa (aquí está el otro error)
Esta es la parte que explica por qué a mucha gente el parche se le agrieta o se le hunde a los dos días, y no aparece en ningún artículo de los que salen arriba.
El plaste no se puede aplicar en cualquier grosor. Cada producto tiene un espesor máximo por capa, y el propio fabricante lo publica. Del catálogo de Beissier: el Aguaplast Acabados admite 2 mm, el Standard 5 mm, el de Renovación 15 mm, el Cubre Cerámica 10 mm, el Express 50 mm, y los de Rellenos y Super Reparador no tienen límite.
Ahora mira tu agujero. Un taco normal de 8 mm tiene entre tres y cinco centímetros de fondo. El plaste que hay en casi todas las casas es el Standard, el de los 5 milímetros. Si rellenas el agujero de una sola vez, estás metiendo entre seis y diez veces el espesor que ese producto admite.
Lo que pasa entonces es que la parte de dentro tarda días en secar mientras la de fuera ya está dura, y al perder agua el conjunto se contrae. Resultado: una grieta fina en el centro del parche, o un hundimiento que aparece justo cuando ya has pintado.
Hay dos salidas, y las dos son buenas:
- Con el plaste que ya tienes: rellena en dos o tres pasadas, dejando secar entre una y otra. Tarda más en tiempo de espera, pero el trabajo son cinco minutos de más.
- Comprando el adecuado: un plaste de relleno sin límite de espesor tapa el agujero de una pasada. Si tienes muchos agujeros que tapar, compensa.
Y una aclaración: esos datos son del catálogo de Beissier porque es el que se vende en todas las ferreterías de España y publica sus fichas técnicas abiertas. Cada fabricante tiene los suyos y no tienen por qué coincidir, así que si compras otra marca, mira el bote.
El método, paso a paso
1. Saca el taco
Con el tornillo y los alicates, como arriba. Si no sale, húndelo con el punzón y sigue.
2. Limpia el agujero
Pasa la boquilla fina del aspirador por dentro para sacar el polvo de la perforación. Luego moja un dedo y humedece el borde del agujero. El plaste agarra bastante mejor sobre una superficie ligeramente húmeda que sobre una seca y polvorienta, porque el polvo hace de separador.
3. Primera pasada
Carga la espátula y empuja el plaste hacia dentro en lugar de extenderlo por encima. Esto es importante: si solo lo pasas por la superficie, queda una burbuja de aire debajo y el parche se hunde al primer golpe. Rellena hasta el grosor que admita tu producto y alisa.
4. Deja secar y da la segunda
Respeta el tiempo de secado del bote. En esta segunda pasada, deja el plaste un pelín sobresaliente del plano de la pared, un milímetro escaso. Al secar encoge un poco, y es más fácil lijar de más que volver a rellenar.
5. Lija a ras
Envuelve la lija en un taco plano —no la uses con los dedos, o harás un hoyo— y pasa en círculos suaves hasta que la mano no note el escalón al deslizarse. La mano detecta desniveles que el ojo no ve, así que fíate de ella. Después, retira el polvo con un trapo apenas húmedo.
6. Imprima el parche
Una mano de imprimación sobre la zona plasteada, desbordando un par de centímetros. Deja secar lo que diga el bote, normalmente una hora.
Este es el paso que se salta todo el mundo y el que decide si el parche se ve o no. Cuesta un minuto.
7. Pinta
Y no solo el redondel. Si pintas un círculo de diez centímetros, vas a tener un círculo de diez centímetros de otro tono, porque la pintura del bote es más nueva que la de la pared. Extiende la mano hasta la esquina, el marco o el zócalo más cercanos, de borde natural a borde natural. El ojo perdona un cambio de tono en una esquina; no lo perdona en mitad de una pared lisa.
Si la pared tiene gotelé
Aquí hay que ser claro: un parche liso sobre una pared con gotelé se ve siempre, por bien imprimado y pintado que esté. La textura de alrededor tiene relieve y el parche no, y eso se nota con cualquier luz lateral.
Tienes tres opciones, de más a menos trabajo:
- Imitar el relieve. Antes de que el plaste seque del todo, dale unos toques con una esponja seca, con un cepillo de púas duras o con una bolsa de plástico arrugada. No queda idéntico, pero rompe la superficie lisa y a un metro de distancia no se distingue. Prueba primero en un cartón.
- Comprar gotelé en spray. Existe en bote de aerosol y se aplica sobre el parche ya seco. Funciona bien en manchas pequeñas y hay que regular la distancia, porque a menos de 40 cm hace pegotes.
- Asumirlo. Si el agujero está detrás de un mueble o a media altura en una zona de paso, muchas veces no compensa el esfuerzo.
Cuándo el parche se va a notar igual
Hay un caso en el que puedes hacer los siete pasos perfectos, imprimar como es debido, y el parche se va a ver de todas formas. Conviene saberlo antes de empezar.
Si la pintura de la pared tiene años, el color ya no es el del bote. La pintura blanca amarillea con la luz y con el tiempo, se ensucia poco a poco y pierde brillo. Aunque guardes el bote original de cuando pintaste, la pintura que sale de él es la de hace cinco años sin envejecer, y la de la pared es la de hace cinco años envejecida. No son el mismo blanco.
En ese caso, la única solución que funciona de verdad es repintar el paño entero, de esquina a esquina. Suena a mucho, pero un paño de pared con rodillo son veinte minutos y el resultado no tiene comparación.
Es lo mismo que pasa cuando intentas quitar una mancha de rotulador o una rozadura de una pared pintada y, al frotar, la zona limpia queda más clara que el resto: el problema no es lo que has hecho, es que la referencia de alrededor ya no es la original.
Y si el motivo de que la pared esté amarilla es el humo, repintar sin más no resuelve nada, porque la nicotina traspasa la pintura nueva a las pocas semanas. Eso tiene su propio procedimiento, con lavado y sellado previos, y lo cuento en el artículo sobre cómo quitar el olor a tabaco de una casa.
Y si estás tapando agujeros porque devuelves un piso de alquiler, merece la pena saber que tapar los agujeros es obligación tuya y hay cosas que no lo son: la ley reparte esto con más matices de los que parece.
Preguntas frecuentes
¿Vale la pasta de dientes para tapar agujeros de la pared?
Para un agujero de chincheta y si te vas de un piso de alquiler mañana, aguanta. Para cualquier otra cosa, no: se agrieta al secar, no se puede lijar bien, no admite pintura encima y con el tiempo amarillea. Un bote pequeño de plaste cuesta poco más que un tubo de pasta de dientes.
¿Cuánto hay que esperar antes de pintar?
Depende del producto y del grosor, pero como regla práctica: el plaste tiene que estar seco al tacto y haber recuperado su color claro y uniforme. Si ves una zona más oscura en el centro del parche, todavía hay humedad dentro y no está listo. En un agujero de taco relleno por capas, calcula unas horas por capa y mejor de un día para otro.
¿Se puede taladrar otra vez en un agujero tapado?
En ladrillo o cemento, sí, sin problema: lo que sujeta el taco es el material de detrás, no el plaste. En pladur, no: el plaste no tiene resistencia y el taco no agarrará en él. Ahí hay que taladrar unos centímetros al lado, o usar un anclaje específico de pladur.
¿Plaste o masilla? ¿Es lo mismo?
En la práctica, en el lenguaje de ferretería se usan casi como sinónimos y los botes vienen etiquetados de las dos formas. Lo que importa no es la palabra, sino dos datos del envase: que sea para interior y para paredes, y el espesor máximo por capa que admite.