Pones la olla, la placa pita o parpadea, y no calienta. Lo primero que vas a leer en todas partes es que uses un imán: si se pega al fondo, la olla sirve. Eso es la mitad de la verdad, y la mitad que falta es la que explica tu caso: el imán demuestra que hay hierro, no que haya suficiente.
Y hay un segundo malentendido, más tonto y más frecuente: el número de centímetros que lleva tu sartén en la etiqueta no está medido donde la placa mira.
Lo que ya se dice por ahí, y es cierto
Conviene empezar reconociendo lo que ya está publicado, porque esta vez el primer resultado hace bastantes cosas bien.
Electronow, que es quien ocupa el primer puesto, explica que la inducción necesita material ferromagnético, da la prueba del imán, avisa de que un fondo irregular da problemas, recomienda mirar los códigos de error y —esto es lo mejor que tiene— dice que cada zona tiene un diámetro mínimo de detección, «generalmente entre 8 y 12 cm», y remite al manual de tu placa. Teka, por su parte, tiene una página de preguntas frecuentes que responde justo al síntoma raro: detecta en unas zonas y en otras no.
Nada de eso es nuestro. Lo que falta es lo que viene ahora, y son dos cosas: que ese mínimo de 8 a 12 cm lo estás comparando con un número que está medido en otro sitio, y que el imán se puede pegar y aun así no haber metal suficiente. Sin esas dos, los centímetros no te sirven para decidir nada.
La sartén se mide por el borde. La placa mira el fondo
Esto lo publica Balay en su propio blog y es contraintuitivo: la medida de una sartén se toma en el borde de arriba. Dicho con sus palabras, «muchos cometen el fallo de hacerlo en la base», y además «los centímetros de la base son otra medida diferente».
O sea, que cuando compras una sartén de 20 cm, esos 20 cm son el diámetro del aro de arriba. El fondo plano puede medir 14, 15 o 16, según lo abierta que sea la pared. Y la placa de inducción no sabe nada del borde: el campo magnético actúa sobre el disco de metal que está apoyado en el vidrio, y ese es el fondo.
Por eso comparar «mi sartén es de 20 cm y el mínimo son 12» no demuestra nada. Estás comparando una medida tomada arriba con un requisito que se aplica abajo. La única cifra que decide es el diámetro del fondo plano, medido con una cinta métrica sobre la propia base, y no el de la etiqueta.
En los cazos pequeños y en las ollas de pared muy inclinada la diferencia es grande. En una olla recta, casi ninguna.
Las dos comprobaciones, con un imán y una cinta métrica
Primero el imán, el de la nevera vale. Pégalo al centro del fondo y luego cerca del borde del fondo. Si no se pega en ningún sitio, ya está: no es un recipiente de inducción y no hay ajuste que lo arregle.
Después la cinta métrica, sobre el fondo plano, de un extremo al otro de la parte que apoya. Si tu placa tiene el manual a mano, compara con el mínimo de cada zona; si no lo tienes, quédate con la cifra y sigue leyendo, porque el siguiente apartado te dirá qué hacer con ella.
Y luego prueba el mismo recipiente en todas las zonas, una por una, apuntando en cuáles funciona. Ese patrón es el que identifica el problema, y es lo que casi nadie te pide que hagas.
Un aviso sobre la primera prueba: que el imán se pegue con fuerza en el centro y flojo en los bordes es normal en las bases tipo sándwich, que llevan un disco de acero magnético más pequeño que el fondo visible. Ese disco es el que cuenta, no el aluminio que lo rodea.
Por qué funciona en una zona y no en otra
Este es el caso que desespera a la gente, porque parece una avería caprichosa: la misma olla va en la zona grande, va en la pequeña, y en la mediana no.
Teka lo responde en su página de preguntas frecuentes con una explicación que no he visto en ningún otro sitio. Dice, textualmente, que «este recipiente no tiene suficiente metal férrico para activar la placa mediana», y que la grande sí lo detecta porque es de doble inductor: lleva una bobina exterior y otra central, y esa parte central tiene menos potencia que la zona mediana. Menos potencia que entregar significa que se conforma con menos metal enfrente.
Así que ese comportamiento no es un fallo. Es la combinación concreta entre tu fondo y lo que pide cada zona. Y de ahí sale la frase incómoda que abría este artículo: el imán se pega, y aun así no hay metal suficiente. El imán es una prueba de material, no de cantidad.
Teka añade, para el mismo síntoma, otras tres posibilidades si cambias de recipiente y sigue pasando: el sensor de esa zona, una base deformada, o la placa de control. Eso ya no es tu recipiente.
Lo que sí puedes hacer tú
Cambiar de zona. Si tu cazo pequeño solo va en la grande, úsalo en la grande. No gastas más: la inducción entrega la potencia que le pides, no la que cabe en la zona. Si te interesa el detalle de lo que gasta cada aparato de la casa, está en cuánto consume de verdad cada electrodoméstico.
Mirar si el fondo está abombado. Pon la olla boca abajo sobre la encimera y empuja un borde. Si bascula, el fondo es cóncavo o convexo y apoya solo por una parte. Eso resta metal efectivo y además calienta fatal. Suele pasar después de un golpe térmico, como meter una sartén caliente bajo el grifo.
Limpiar el vidrio y el fondo. Una costra de suciedad quemada entre el fondo y la placa separa los dos y hace de aislante. Si la tuya tiene restos requemados, en cómo limpiar la vitrocerámica quemada está el método, que es el mismo para la inducción.
Centrar bien el recipiente. Las zonas detectan por el centro. Un cazo pequeño puesto a un lado de la zona puede no activarla.
Leer el código de error. Si en vez de no hacer nada la placa muestra una letra y un número, eso no es un problema de recipiente: búscalo en el manual antes que nada.
Lo que no sirve de nada
El disco difusor. Es una placa de acero que se pone entre la olla y el vidrio para que la placa «vea» metal. Funciona en el sentido literal, pero calientas el disco y el disco calienta la olla, así que pierdes buena parte de la eficiencia que es la única razón para tener inducción. Para un cazo suelto, pase. Como solución permanente, no.
Subir la potencia. Si la zona no detecta, no hay nada que subir. El mando no fuerza la detección.
Fiarse de la etiqueta «apto para inducción». Es una declaración del fabricante del menaje, no una medida de tu placa. Un recipiente puede ser apto y aun así quedarse corto para una zona concreta.
Poner un imán de neodimio para «comprobar mejor». Un imán muy potente se pega a cosas a las que un imán normal no se pegaría, y te da un falso positivo. Para esta prueba, cuanto más corriente sea el imán, más se parece a lo que necesita la placa.
Cuando el problema sí es la placa
Hay tres patrones que ya no apuntan al recipiente:
No detecta nada, con ningún recipiente, en ninguna zona. Si has probado con dos o tres ollas distintas que antes funcionaban, el problema está en el aparato o en su alimentación. Comprueba primero el diferencial y el magnetotérmico del cuadro.
Detecta y se corta a los pocos segundos o minutos. Eso suele ser protección térmica: la electrónica está debajo del vidrio y se apaga si se calienta de más. Mira que las rejillas de ventilación bajo la placa no estén tapadas por un cajón lleno.
Una zona concreta ha dejado de funcionar con todo. Ahí ya hablamos de la bobina o de la electrónica de esa zona, y es servicio técnico.
Cuándo hay que llamar a alguien
En cuanto hayas descartado el recipiente. Y conviene decir por qué el listón está tan bajo aquí comparado con otros electrodomésticos: debajo del vidrio de una placa de inducción hay electrónica de potencia conectada a 230 V, normalmente a 7.200 W o más de instalación, y el vidrio va pegado al mueble con silicona. No es un aparato para abrir por curiosidad, y desmontarlo mal es caro de dos maneras.
Sobre si compensa arreglarla: una bobina o un sensor de zona son piezas localizadas; la placa de control completa, en una placa de gama media con unos años, se acerca bastante al precio de una nueva. Pide el presupuesto antes de autorizar la reparación, que es gratis en la mayoría de servicios oficiales si luego no reparas.
Preguntas frecuentes
¿Por qué la placa de inducción no reconoce la olla si el imán se pega?
Porque el imán demuestra que hay hierro, no que haya suficiente. Teka lo dice con estas palabras ante este mismo síntoma: «este recipiente no tiene suficiente metal férrico para activar la placa mediana». Mide el diámetro del fondo plano, que casi siempre es menor de lo que pone en la etiqueta.
¿Cuál es el diámetro mínimo de una olla para inducción?
Depende de la zona y del modelo: el rango que circula es de 8 a 12 cm, y el dato exacto está en el manual de tu placa. Lo importante es con qué lo comparas: con el diámetro del fondo plano, no con el del borde, que es donde se miden las sartenes.
¿Por qué funciona en una zona y en otra no?
Porque las zonas no piden lo mismo. Una zona grande de doble inductor, con un recipiente pequeño, trabaja solo con la bobina central, que exige menos potencia y por tanto menos metal enfrente. La mediana lleva un solo inductor y pide más. No es una avería.
¿Sirve de algo el disco difusor para inducción?
Funciona, pero a costa de lo que hace buena a la inducción: calientas una chapa y la chapa calienta la olla, con la pérdida que eso supone. Para un cazo concreto que usas poco puede valer; como solución fija, sale mejor cambiar el recipiente.
¿Puede ser que la olla valiera antes y ahora no?
Sí, y la causa más común es el fondo. Un golpe térmico o un uso intenso lo abomba, y un fondo que bascula apoya solo por una parte. También puede haber una costra de suciedad quemada entre el fondo y el vidrio.
¿Qué hago si la placa no detecta ningún recipiente?
Si has probado dos o tres ollas que antes iban, deja de mirar el menaje. Comprueba el diferencial y el magnetotérmico, y si hay corriente, es servicio técnico: debajo del vidrio hay electrónica de potencia y no es un aparato para abrir.